没有了Alessandro Michele，Gucci为何交出了一份“不及格”的答卷？

北京时间1月13号晚上9点，没有Alessandro Michele的Gucci迎来了新的蜕变。

由他之前的设计团队所设计的2023年秋冬男装成功地交出了一份「不及格」的答卷，似乎Gucci原本所拥有的一切标志性的元素，都随着Alessandro Michele的离开而被带走。

如果说Alessandro Michele执掌Gucci这七年的时间里，为世人编织了一场充满绝对复古浪漫的Gucci之梦，那么他的设计团队便是狠狠地将正在“做梦”的人们强行拉回到现实当中。

对于Gucci本身来说，它并非是“Gucci”。虽然你能在模特身上看到许多带有Gucci的元素，例如老花纹，双G Logo等等，但你又看不出来它是Gucci，除了Gucci，你能在它身上看到许许多多品牌的影子，Celine、Prada、Raf Simons、Acne Studios，甚至于有网友锐评，称这一季的Gucci为「Zara清仓季」。

上 Gucci与Dries Van Noten

下 Gucci与Saint Laurent by Hedi Slimane

有太多品牌的影子出现在了秀场之上，以至于这一季的Gucci更像是过去所有品牌较为经典的作品元素的「大杂烩」。

《Vogue》评论员Luke Leitch认为，Gucci这一季除了帽饰与靴子之外缺乏整体的连贯性，甚至于他认为人们会大范围谴责Gucci这一灾难性的做法，但在同时，他也认为在Gucci找到新的创意总监与新的方向之前，这是Gucci所做出的一个强制性的「停顿」，这个停顿与Louis Vuitton的男装线如出一辙。

反观Louis Vuitton男装线，在Virgil Abloh逝世之后迟迟未向社会公布下一任创意总监到底花落谁家，期间的2023春夏男装秀也是让Virgil Abloh生前的设计团队进行设计。

纵观Louis Vuitton与Gucci之间的设计团队，我们不难发现相较于Gucci来说，Louis Vuitton的更具有“Virgil味”，不管是秀场的布置或是服饰的整体性、版型、用料等等，与过去Virgil Abloh生前并没有较大的出入。

从时尚圈发展的进程来看，Virgil Abloh成为Louis Vuitton男装创意总监，毫无疑问是将传统高级时尚与街头潮流文化之间的“隔阂”打破，在此之后的几年之中，街头文化已然渗透到时尚圈几乎大部分品牌之中，甚至于Givenchy、Kenzo、Bally等品牌已经从潮流圈当中“提拔”相关人士来执掌品牌。

Virgil Abloh的影响力是巨大的，这一点毋容置疑，但Alessandro Michele对时尚圈的影响也同样是不可小觑的。

在没有“掌舵手”的时期里，Louis Vuitton选择了让品牌继续“活”在人们的印象里，从而让人们对Louis Vuitton的印象并不后悔感到生疏，且品牌形象并不会因此而发生未知的改变；反观Gucci，它选择了不破不立，破而后立的道路，只不过它的效果却是在这一次“风投”的战场中，得到了最差的结果。

在最新的Gucci 2023秋冬男装中，尽管嬉皮叛逆是这一场的主题，但也丝毫并不影响时尚圈的其他专业人士给出“四不像”的评价。

从秀场来看，Gucci这一次的设计团队在过去Gucci的设计档案中汲取了相应灵感，例如Tom Ford时期超大型复古女包以及重新呈现了双G Logo的组合、马衔扣等等，将过去Alessandro Michele所打造的标识一一推翻，但最后的化学效应只是一张过渡没有创意总监的“安全牌”。

「疲软的复古浪漫之梦」

Gucci by Tom Ford

Alessandro Michele的复古浪漫之梦是巨大的。

作为Gucci的“救世主”之一，Alessandro Michele与Tom Ford的设计风格显然有着质的差别，后者在性感这一词上大做文章，改变人们对于时尚的认知，并亲手操刀了成衣、香水等11条产品线，在任职仅一年后便让Gucci的销售额增长90%。

Alessandro Michele的情况也有着异曲同工之处。

在执掌初期便对Gucci以大刀阔斧的改革，让人们对它产生了极为深刻的印象，于2017年营收首次超过爱马仕突破了60亿欧元大关，其品牌价值增速一度超过Louis Vuitton；2018年的第一季度，Gucci甚至连续五个季度超过35%，这让其CEO Marco Bizzarri对Gucci的信心大增，想让它在未来几年里取代Louis Vuitton，成为最大的奢侈品牌。

只可惜消费者群体是存在着相当变数的，人们对于Alessandro Michele的设计风格以及审美开始变得疲劳，极繁主义的道路逐渐从宽变窄，从2019年开始，Gucci陷入了增长放缓的尴尬地步，在疫情最严重的2020年甚至暴跌45%。

后来与adidas、The North Face、Balenciaga、Palace等品牌的联名也并没有拯救Gucci于水火之中，反而让消费者对Gucci更加的厌恶，认为Alessandro Michele已经江郎才尽。

Gucci F/W 2023 观秀嘉宾造型

尽管有着在营收增长上硬缺点的情况存在，我们也无法忽视Alessandro Michele对于Gucci的改变是极为成功的，甚至于在一些时装评论人的口中，他的所作所为并不是单纯的改变Gucci，而是在改变整个时尚圈的“秩序”。

奢华、极繁主义、复古浪漫、中性风等等关键词放眼当下整个时尚圈没有任何一个品牌能够跟Alessandro Michele所创建的Gucci帝国相比，在《Vogue》的采访中，他认为他所设计的并不是时尚，而是一种「态度」。

「强制的停顿点」

强制的停顿点并不仅仅是Gucci独有的，在Luke Leitch口中所谓的“停顿”对于品牌来说永远是相对的。

对于Gucci来说，Alessandro Michele的离开并非只是单纯的离开，他所执掌7年的时间里，给时尚圈以及品牌带来的东西已经无法用语言去描述，他的离任可以说是一个时代的「落幕」，他并不像是Daniel Lee离开Bottega Veneta，在此之后有Matthieu Blazy接替并在他的基础上做出创新的东西。

放眼望去，你似乎无法找到一个设计师能够真的继承Alessandro Michele，似乎对于时尚圈而言，少了这么一个浪漫的灵魂，时尚圈便被撕开了一个永远的缺口。

但就商业角度而言，再去寻找一个能够继承Alessandro Michele衣钵的设计师，并不能改变Gucci当下疲软的现状，作为开云集团最大的摇钱树，它必须承接起最重的责任，所以，我们才能看到Gucci这一次的转变，或许应该说，这是一次「无可奈何但又不得不的改变」。

不过，从Luke Leitch所说的强制“停顿”侧面便能反映出Alessandro Michele的强大之处，因为他的无可替代是时尚圈中难得的宝藏。

他被知名时尚评论人Vanessa Friedman誉为能够与Chanel比肩的设计师，他所达成的成就是其他大部分设计师无法比拟的，在她的视角里，如今能够对时尚圈产生如此之大影响的设计师，还有Giorgio Armani和Martin Margiela。

换句话说，Alessandro Michele的时代结束之后，Gucci想要的很简单，它所需要的是既能让人们留下深刻印象，又能带动Gucci成为领衔时尚圈的头号奢侈品的设计师，单有自己的个性与态度不够，Gucci在Alessandro Michele的带领下已经不是一个简单的奢侈品牌。

所以，这一强制的停顿点到底能持续多久我们尚未得知，不过，可以知晓的事是寻找下一个设计师的任务绝对是难度极大的。

「“被迫”的改变」

Gucci做出改变是必然的事情。

当Alessandro Michele的风格不仅让Gucci存在强烈的「分裂感」之外，也让Gucci陷入了营收增长疲软的尴尬状况，就算他对时尚圈的影响再大，但始终无法在商业方面取得突破，那么与Gucci的“分手”是一件必然的事情，既然“分手”已成定局，我们才会说改变也是定局。

Gucci by Tom Ford时期广告

之所以交出一份“不合格”的答卷，一方面是因为Gucci在短时间内想要改变，但并没有一个大方向，没有领头羊的存在，但又不能再走Alessandro Michele的老路，除了在Gucci的档案库里寻找灵感别无他法。

这种情况的别无他法，更像是一种绝对的「安全牌」，它既是一种意料之内的结果，也是一场极为无趣的盛宴。

Givenchy F/W 2023

坊间对于Gucci的设计总监有着太多的推测，甚至于有Phoebe Philo会重新执掌Gucci的消息传出，但对于LVMH与她个人品牌合作的消息已经有先河，所以对重新执掌开云集团下的品牌几率可以说是几乎为0。

在节奏如此之快的时尚圈之中，留给Gucci改变自身的时间并不多了，Givenchy的Matthew Williams已经被传出将不再续约的消息，因为他并没有给Givenchy带来与Virgil Abloh相抗衡的收益，但对于他执掌Givenchy只不过才三年不到的时间。

这一“不合格”的答卷既是“被迫”的改变，同样也是一次「警钟」，能够预料到的事是至少在Gucci有下一个可以真正引领品牌走向的创意总监之前，人们依旧还是会为Alessandro Michele所打造的复古浪漫之梦买单。

只不过，纵观整个时尚圈有个人风格的设计师好找，但能够找到勇于打破秩序，颠覆时尚圈“传统”的设计师的难度，并不亚于登天。