Gucci与Michele宣布“和平分手”，又一个时代结束

这或许是自Raf Simons宣布关闭个人品牌之后时尚界最为震惊的一则消息：11月23日，开云集团毫无征兆地宣布Gucci创意总监Alessandro Michele结束任期且未公布接任人选，Gucci全线设计工作将暂由团队接管；与此同时，Michele也在自己的ins上发表了离开Gucci这个呆了20年大家庭的告别感言。

自2015年秋冬男装系列秀场上第一位蓄着金色长发，身着一件正红色真丝衬衫，脖颈间的衣领化作鲜艳的蝴蝶结饰，正装长裤腰间穿插着一条金色双G logo字母的黑色腰带，中规中矩的着装风格在下一秒就被脚下踩着的那双露趾凉鞋彻底击垮，这种模糊两性穿衣界限且玩味十足的风格为这位新上任的总监赢得了无数喝彩。

看似延续了前两任创意总监（Tom Ford与Frida Giannini）一贯的高级性感，但其心思却在仅仅露出的手上展露无遗——模特手上挂满了意大利古典纹样的戒指。时尚的尽头是否真的是极简主义？这是一个问题，而Alessandro Michele对此持否定态度，其擅长的极繁风格让这个濒临倒闭的意大利老牌奢侈品在Z时代崛起的当下再又焕发生机。

曾任职于FENDI高级配饰设计师的Alessandro Michele，后入主佛罗伦萨著名瓷器品牌Richard Ginori（2020年品牌已更名为Ginori 1735）担任创意总监一职，历经几年打磨，Alessandro Michele形成了其极具意大利古典气息的繁复美学风格，并凭借着这种精于配饰设计的能力将这种美学风格渗透入成衣设计领域。

故在2015年前任总监Frida Giannini突然提前离职之际临危受命Gucci创意总监一职，甚至在未被官宣为创意总监之实时，从选角到设计全权负责，距离新季大秀举办仅一周左右时间完全呈现出一个“新Gucci”，而本场2015年秋冬男装系列可以说是其打响传统时装界繁复华丽美学的第一枪。

在该季系列中，Michele将女装设计中常用的元素如蝴蝶结、蕾丝等提炼融合至男装设计领域，并大胆运用浓烈色彩形成强烈的视觉对比；另外，秀场上的那双爆款经典设计——皮质穆勒毛拖——更是把意式古典与书呆子气融合的天衣无缝。无论曾经Tom Ford与Frida Giannini给你留下了多么忠诚的印象，但现在Michele在扒着眼睛扯着耳朵告诉你：那个“老气横秋”的Gucci不存在了。

即便留给这个新任总监的时间紧迫，以至于我们还能在秀场拍摄的细节图片中——多余的几处线头与未完全锁边的裙边裤缝——闻到这种关于“Michele五天打造新系列”传言的真实性，但这些鸡毛蒜皮丝毫未影响到该季男装推出后广受好评。

尤其是又在与男装秀仅隔一个多月的同年秋冬女装系列中，透视的蕾丝网衫下若隐若现的女性乳房，飞翔的鸟翼在黑色礼服上划开的广阔深V，以及Michele标志性的复古田园印花与“大红大绿”色彩美学的结合。Michele又一次让时尚界为之疯狂，相对应地，他也从一位籍籍的无名小辈一战成为横空出世的现象级创意总监。

即便中国有句古话常说“新官上任三把火”，通过巩固地位来加强自身在新环境中的存在感，但Michele仅仅只靠一把火就够了，这把火甚至连续烧了七年。自2015年首季秋冬系列一战成名之后，短短几年间，Michele通过重塑Gucci的马衔扣、双G字母等品牌标志性元素推出了无数标新立异的爆款配饰，如一系列BDSM恋物情结意味十足的面具、项圈、绑带等。

在成衣设计上，更是将其擅长的夸张戏剧化的风格发挥至极点，靠着其古典、繁复、华丽、浪漫的风格美学给了当时极度崇尚极简主义的时尚界一记响亮的耳光。同时，借鉴前人经典设计档案，如在2021年秋冬“Gucci Aria”咏叹调系列中开场的红色金丝绒西装套装，灵感便是来自Tom Ford时期标志性的Halston风格西装，在腰线、肩线上作放宽处理，以更加中性化的剪裁推崇无性别主义廓形着装。

另外，搭配其独具匠心的配饰作为锦上添花之妙用，可以说，Michele不断颠覆着外界对于以往“老Gucci”的固有印象，带领Gucci开启了华丽风格的新篇章。

即便你声称自己并不是一个崇尚戏剧化的极繁主义时尚爱好者，但当你看到Michele打造的这个Gucci新世界时难免不为之心头一颤。在秀场选址及装置上，Michele一次次地无情挑逗着观者的五感，无论是如旋转音乐盒般的玩偶试衣间，还是阴森可怖的生化实验室，甚至于直接踏进古罗马的百年阿利斯康古墓陵园，以熊熊烈火召唤亡灵，Michele将复古华丽的造型融入诡异阴森的氛围，让人享受舞台戏剧般效果的同时又难免寒毛直竖脊背发凉心惊胆战。

或许外界看来，Michele像是一个沉浸在自己创造的古典乐园中的不谙世事者，但近几年来，尤其是全球奢侈品经济低迷的疫情期间，出于集团营收角度层面，Michele选择跳出华丽“舒适圈”转而拥抱更受年轻一代欢迎的街头潮流。

如2021年秋冬系列与同属开云旗下的第二大巨头BALENCIAGA联名，通过双方品牌基因中流淌的标志性元素融合，如Michele擅长的羽毛、蕾丝等华丽元素与Demna的宽大廓形垫肩，闪亮配饰表达内心深处恋物情结的意图不言自明，不仅仅是一场对于Gucci百年的致敬贺礼，同时更是象征着当下时尚正在经历着一场传统高级时装与街头潮流的加速融合革命。

同样地，在2022年秋冬系列中，Gucci再度携手运动品牌ADIDAS推出多款联名系列，Michele将自己对于传统高级定制服装与运动装的理解融入百年时装屋的精湛剪裁，并将标志性的条纹与三叶草logo与Gucci标志性字体融合，耳目一新却又兼收并蓄。

在本季广告大片拍摄中，还致敬了恐怖电影《闪灵》导演Stanley Kubrick的多部经典作品，如《2001太空漫游》、《发条橙》等，无论场景、舞美、造型、妆发等做到了最大程度的还原，跨时空上演了一场爱恨交织的华丽盛典。

自开云集团公布的财报数据显示，在2015年入主之前，Gucci年营收时涨时跌且稳定在不温不火的35亿左右，但Michele入主Gucci执掌创意总监一职后的短短五年间，不仅直接突破了35亿大关，几乎连翻两番暴涨至近百亿；甚至疫情期间的2021年至刚刚结束的2022 “Cosmogonies”度假系列与“Twinsberg”双胞胎主题大秀之后，占据开云半壁江山的Gucci同样实现了逆势增长，一度超越Hermès、Chanel等老牌奢侈品，缔造了又一次的业界佳话。

可以说，Michele凭借其繁复风格美学不仅洗去了Gucci一直以来死撑着的“半老徐娘”形象，短期内创造的这种无人匹敌的巨大“甜头”也让开云董事长François-Henri Pinault直接闭嘴并乖乖放权。

名与利永远是把双刃剑，而一向看重财报收益的奢侈品巨头更是如此。无论是从Michele于2015年的上任时间恰好吻合新一代消费力量崛起算起，还是从其开启的Gucci全新时代的“怪异”美学与大众审美风格逐渐走偏发展至如今“烂大街”的潮流印花款，毕竟，你现在所能想到的Gucci爆款单品几乎全部由Michele一手创造。

大众消费者对这个“新Gucci”的好奇劲儿是否逐渐开始产生倦怠感，时尚专业人士对这个横空出世的设计师的又爱又恨的两极对立态度，都让开云集团高层重新审视了Michele这位曾经临危受命的“内定”设计师。

尽管最近推出的几季系列，尤其是2023年度假系列大秀后，纯正Michele味儿的繁复美学终于回归也让其在增速放缓的业绩上有所回春，但一向“不想要就换”的开云看来是已经到达了忍耐极限，就像前任总监Frida Giannini的离职比原定预期提前了一个多月同样的道理。

综合考虑，Michele的离职似乎可以从开云集团董事长François-Henri Pinault近期的一系列“骚”操作中看出一些端倪，首先是从Gucci内部提拔一位“工作室总监”用以分权，让Michele成了名副其实权利架空的“傀儡总监”；甚至也有内部消息透露，集团高层欲迫使Michele“改变其繁复华丽的风格”以适应营收增长需求。

从Michele发表的看似“和平分手”的离职信中也不难看出，现在的开云已经不想要继续为Michele逐渐“落寞”的繁复风格美学买单，再加上Bottega Veneta前任总监Daniel Lee离职后新任总监Matthieu Blazy将设计转型回归经典老钱后利润似乎未受明显波澜，条条证据链似乎都指向了Alessandro Michele执掌的Gucci华丽时代已接近尾声。

即便开云给大家的印象可能是以包容、多元著称的“文化创意园区”，但商人归根结底看重的终究还是白花花的银子；毕竟在商言商，无可厚非。

无论接下来的Gucci是回归90年代的极简性感，还是转向另外一种未知的全新风格，两者的缘分已然走到尽头，即便令人唏嘘惋惜，但时尚归根结底本就如此。如今已经在Gucci这个大家庭里呆了20多年的Alessandro Michele，仍然像是一个永远沉浸在自己的奇思妙想乐园里长不大的孩子，只愿可以继续保留其古典华丽的繁复美学，快乐创作之余出去走走看看。

THE END

编辑/飕飕飕

文字/CONGSHEN

排版/David