高级时装是否仍需坚持血统论？

Gianfranco Ferre

1997年英国籍设计师John Galliano开始了就职于Dior长达14年的工作生涯，

John Galliano

之后是比利时人Raf Simons与意大利人Maria Grazia Chiuri的时代陆续来临。

Raf Simons

Maria Grazia Chiuri

单以Dior这个品牌而言，其时装血统已经近趋一个联合国！

很难说这样的状况究竟是好事还是坏事——汉字译为“巴黎世家”的Balenciaga其实在1937年落户巴黎之前，算是不折不扣的西班牙品牌；

巴黎品牌Chloe更换了将近十位设计总监，大多数人的国籍都不相同；

德国设计师Jil Sander自己创立的同名个人品牌，在被Raf Simons打理之后，由意大利人Rodolfo Paglialunga接手，这些年不断传出亏损的财报，而任性的Jil Sander本人则接受了日本快销成衣品牌UNIQLO的邀请设计了几季副线；

Jil Sander

搬到意大利的DSQUARED2并未具备纯正的米兰血统，两兄弟不得不在标牌上清晰地印着“Born in Canada”字样——

至于奢侈品大多在多个国家有生产线，这也根本不是稀奇事，像是CHANEL的部分皮具在意大利生产，而Louis Vuitton的部分皮具则是在西班牙和土耳其都有代工……整个时尚行业，一边在不断强调着自身品牌的血统优越，一边又在不断地混血、混血、再混血，风光背后自有矛盾。

意识传统的时装卫道者难免会对这一现象进行抨击，尤其是在整个行业里率先大胆启用各国时尚新锐的LVMH集团主席Bernard Arnault，他将不同国籍的设计师招安至旗下几大法国传统时尚品牌里的做法，令卫道者们感到愤怒，认为他是在打算毁灭性地粉碎那些优雅并纯粹的时装血统。

Bernard Arnault

年轻的新生时装精们则表示并不在意时装品牌的“混血”做法：无论设计师国籍为何，不管负责代工生产的厂商位于哪里——只要他们依然能看到漂亮的新款时装，买得到精美耐用的包包和佩饰，那就已经足够了。

“混血”真的是只有自由与不羁，对时装品牌本身而言毫无伤害么？

Yves Saint Laurent曾在Tom Ford宣布辞去YSL品牌设计总监一职之后，愤怒地发表言辞，认为这个美国人以及他在帕森斯学来的那一套，完全败坏了YSL这个品牌应有的风尚和气质。

Yves Saint Laurent & Tom Ford

这位时装界永恒的偶像并非毫无缘由地发脾气，不同国籍的设计师有着不同的文化背景差异，这多少导致了每个人的审美、爱好与价值观各有不同，映射于时装作品之上就会导致风格差异悬殊。

再加上像是如今执掌时尚行业风云变幻的新生代设计师们，大多从圣马丁、帕森斯、马兰欧尼、ESMOD等名校毕业，不同设计学校的教育方式和推崇的风格也都大不相同，谁也无法保证让不同国籍的设计师来操刀同一个品牌的设计，所产出的成品都能与该品牌引起为傲的传统精神完全契合。

打个比方——你觉得Hubert de GIVENCHY再世，他真的会喜欢Riccardo Tisci的手笔？

Riccardo Tisci

或许话可以这么说：为了能够让老牌时装品牌焕发生机，一如既往地既高贵又能赢取顾客欢心，让不同国籍的设计师来尽展才华，为了降低成本而更换加工地工厂等举措，都是十分必要的，是符合“百家争鸣”“百花齐放”这个似乎很关键的市场需求的。

但是正如长城的墙根在近代不断被新砖重砌，众多古寺的大梁和顶瓦也被迫陆续翻新一般，诸多恋旧的人就仍然会心生怅惘：

形在神不在，大约就是一种感觉被背叛的处女情结在作祟。

英雄不问出处。优秀的设计师总能给历史悠久的品牌带来新的生命力，像是Nicolas Ghesquière让Louis Vuitton的手袋重又热卖，而Alessandro Michele帮助GUCCI枯木逢春也是有口皆碑的事。

最终决定了品牌无法坚持“纯血”而必须“混血”的，其实是刷卡买单的顾客，而并非是品牌自己。

Nicolas Ghesquière

Alessandro Michele

毕竟，市场消费的主要群体在不断发生变化，一代又一代的时装爱好者们从品位到口味全然不同，再倨傲的品牌也必须把取悦他们作为头等大事，历史上因为固执己见而无奈关门大吉的品牌也不在少数。

所以说，在时装产业早已多元化的今天，“血统论”是让人多少有些无奈的论调，坚守的人们认为：昔日大师们创立品牌，是将裁衣作为梦想当成乐趣，而现在肩挑大梁的他国设计师们，则只是夹着一份兴趣，为了工作而去工作。

但现实毕竟决定了“血统论”必须抛弃：美是可以有多种形态的。经典固然重要，创新更是难得——这一切，都得好言说给市场听。

那么，那些本就狭义理解“血统论”，甚至拿“血统论”来给自己脸上贴金的人，就真的可以歇歇了——凭什么就觉得美国时装不如法国时装高级？

你可知如今坐掌Calvin Klein设计大权的，正是那位前不久还在Dior时装屋里剪裁高定的Raf Simons？而Balenciaga在还没有像今天这般疯狂之前，也是在Alexander Wang手上大获好评？

也许，我们终会迎来那样的一天：

在听到身边又有人抱怨说“现在的Lanvin一点也不Lanvin”的时候，我们只会云淡风轻地笑笑。